Ремонт задних крыльев toyota

Toyota mark 2 – ремонт правого крыла, восстановление геометрии и перекраска почти всего кузова 1C0

Toyota mark 2 полный привод. Удар в правое заднее крыло и еще много недочетов по кузову

В общем после удара прошло достаточно времени – началась коррозия, в добавок крыло было ремонтировано и довольно некачественно сделано. Под покраску в итоге хозяин автомобиля решил: весь бок, дверной проем, оба бампера, капот и крышка багажника. Почему – объясню дальше по тексту.

Оторван кусок бампера mark 2, бампер и задний фонарь под замену.

Также металл расшился в районе металлического подкрылка

Вытягиваем крыло, зачищаем, удаляем коррозию

Примеряем контрактный бампер и фонарь

Автомобиль до этого был покрашен некачественно, так что нужно снимать ВСЮ КРАСКУ ПОЛНОСТЬЮ. Лак очень плохой и отслаивается. К тому же тест на растворитель дает очень плохой результат. ЛКП моментально вспучивается при контакте с растворителем. Так грунтовать и красить нельзя, соответственно весь старый слой нужно убрать.

контрольный тест на растворитель.

Постепенно машинкой удаляем всю плохую краску.

Готовим и грунтуем под покраску

Грунт обработам, можно красить

Цвет 1CO в исполнении мобихеля очень сложный цвет.

Чтобы покрасить без пятен нужен как минимум очень хороший авто маляр очень хороший разбавитель краски, очень хороший окрасочный пистолет .

Как видите у нас с этим все в порядке

полировка тойота марк 2 после покраски

Финишная полировка очень важна и входит в стоимость нашей работы.

машина готова, отдаем хозяину

Почему могут выйти из строя защитные элементы

Причины повреждения плавких защитных элементов электрических цепей:

  • подключение нагрузки с повышенной мощностью;
  • короткое замыкание из-за повреждения изоляции или внутренней неисправности в потребителе;
  • плохой контакт в цепях;
  • разрушение перемычки из-за длительной эксплуатации предохранителя в режиме повышенной (но не критической) нагрузки.

В чем выражается поломка предохранителя

Основные признаки выхода из строя предохранителя:

  • отключение части электронных компонентов (в соответствии с перечнем приборов, подключенных к защищаемой элементом цепи);
  • обнаружение повреждения перемычки в плавкой вставке при визуальном осмотре.

Правила демонтажа

Снятие неисправного предохранителя осуществляется при заглушенном двигателе и вынутом из замка зажигания ключе, отсоединять батарею не требуется.

Для замены части реле требуется частичная разборка конструкции машины, перед началом работ надо отключить отрицательный полюс аккумулятора от бортовой сети.

Необходимые инструменты

Чтобы снять ножевой предохранитель типа А, необходимо использовать пинцет, который находится в распределительной коробке в моторном отсеке.

Запрещается вытаскивать перегоревшие вставки отвертками или плоскогубцами, поскольку возможно повреждение контактных пластин или корпуса монтажного блока.

Инструкция по замене предохранителей и реле

Чтобы поменять предохранитель прикуривателя на Corolla выпуска 2012 г., необходимо:

  1. Заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания, обеспечивая отключение подачи питания к потребителям.
  2. Отодвинуть сиденье водителя назад, а затем снять защитную крышку.
  3. Взять пинцет и вытянуть элемент, расположенный на позиции, отмеченной на схеме (нанесена на крышке распределительной коробки) аббревиатурой CIG.
  4. Проверить состояние металлической перемычки, если имеется разрыв, то необходимо вставить новую деталь номиналом 15 А. Если перемычка цела, то потребуется проверить работоспособность спирали нагрева в прикуривателе и состояние проводов питания, подключенных к корпусу прибора.
  5. Установить на место крышку и включить оборудование для тестирования работы.

Для замены реле необходимо предварительно выяснить место установки распределительного элемента. Например, для снятия реле стартера на машинах сборки 2008 года потребуется демонтировать магнитолу и блок управления климатической установкой.

На контактных пластинах в блоке не допускаются следы окисления или обгорания. После зачистки пластин и установки нового элемента производится проверка системы запуска двигателя.

Для чего проводить ремонт крыла?

Автомобиль оборудован двумя передними и двумя задними крыльями, которые связаны с его корпусом. Правильность их конструкции, габариты и расположение играют важную роль, поскольку учитывают повороты колёс и ход подвески. Чаще всего повреждениям подвергается переднее крыло, поскольку оно находится именно в том месте, которая чаще всего страдает при столкновениях.

Повреждения прежде всего связаны с нарушениями целостности лакокрасочного покрытия, выполняющего не только эстетическую функцию. Оно защищает металл от контакта с влагой и коррозионных процессов. Последние оказывают разрушающее воздействие и через некоторое время охватывают всё крыло, восстановить которое не получится. Решить проблему можно будет лишь путём замены, а она обойдётся дороже, чем ремонт.

Небольшой ремонт заднего крыла (18 фото)

попробую в очередной раз показать как правится железо на авто. возникает извечный вопрос: менять или нет? Страховые и сервисы понятное дело сразу приговорили к замене всего и вся, к этому плюсуется автоматом: разборка салона, разборка всей обшивки багажника, снятие заднего стекла и соответственно ценник. посмотрев на поврежденные детали, приметил, что пострадало конкретно только оперение (само крыло) арки остались относительно целыми. поэтому принял решение выправить его. фоток в процессе делал не много. в основном записывал видео, поэтому за отдельное фиговое качество пикчей не пинайте.

снимаю задний бампер, задние фонари с крыльев пришлось тоже снять, под ними таилась крепежка бампера.

нижний карман крыла с вентиляцией сложило, под бампером этого не было видно. ДТП было в теплое время года, поэтому бампер остался целым, после удара он принял прежнюю форму. будь это зимой, он тупо выкрошился бы весь.

начинаю потихоньку выправлять силовую часть, находящуюся вокруг крыла.

гидравлика в помощь

далее восстановление геометрии арки. повторюсь вначале силовые элементы, потом контроль зазоров с сопрягаемыми элементами, и только затем сама жестянка крыла. надо сказать, что жесть на япошках очень тонкая и трудно поддается рихтовке. ее можно сравнить со скомканным листом бумаги. попробуйте измять кусочек бумажки, а затем вернуть ее первоначальное состояние без изгибов и морщин.

далее на помощь приходит споттер, аппарат контактной сварки адаптированный для рихтовки кузовных панелей. с его помощью приваривается такая зигзагообразная проволка в самые большие заломы.

к проволке цепляется такая кошка и тянется. сама проволка удаляется достаточно просто, надо немного взять ее на излом и она отпадывает, не оставляя практически следов.

самые большие ямы убираются и надо всю поверхность крыла зачистить для глобальной работы споттером

маркером отмечаются уничтоженные канты

для того, чтоб более точно приварить проволку и тянуть дальше

далее другие канты

следом идет чистовая рихтовка с применением проявки.

суть заключается в нанесении самой проявки и вышкуриванием ее шлифбруском с наждачкой. после этого визуально становится видны кочки/ямы. и далее можно работать на чистовую.

становятся видны результаты

шпатлевка конечно потребуется, но ее толщина не будет превышать допуски. думаю для машины так будет лучше. изсверленные проемы и несколько сварочных швов при замене не добавили бы долговечности авто. т.к. сам с маляркой не работаю, отправляю машину знакомому маляру для подготовки и окраски, предварительно брызнув кислотным грунтом из баллончика, чтоб при перегонке на голое железо влага не попала.

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

  1. Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом.
  2. Одновременный срез обеих стыкуемых деталей.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Ремонт заднего крыла в АвтоТОТЕММ ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО

Сложность ремонта заднего крыла автомобиля заключается в том, что в большинстве своем эта деталь несъёмная и не просто жестко связана с другими элементами, но и является несущей. Поэтому мы индивидуально подходим к ремонту каждого автомобиля и предлагаем нашим клиентам самый экономичный вариант, по возможности, не прибегая к замене крыла.

Чаще всего на задних крыльях страдает арка колеса, т.к. это самая выступающая часть, относительно остальных кузовных деталей (мелкие аварии в пробках, не удачная парковка).

Замена – сварка брызговиков кузова TOYOTA – это вполне трудоемкая работа, из-за того, что она нуждается в использовании специализированного оборудования. Часто в таких ремонтных работах нельзя обойтись без использования стапеля.

Обычно, надобность осуществления данных услуг связывается с наличием ударов в колесо. Подобные случаи воздействуют на брызговик деформируя его, появляются дефекты. Часто бывает и смещение в сторону данной детали в сторону, противоположную внешнему воздействию.

Метки: замена арки, замена крыла

Комментарии 35

Просто берёшь и закладываешь внутрь арки автопластилин. 4 года — полёт нормальный.

Вариант, конечно, но метод очень нехороший)

машина не старая и так уже сгнило, печалька, но главное что привел в порядок и не плохо вышло)

машинка, вроде, 2005 года и это страшно…Для сравнения толщина железа ремвставки тоньше в два раза чем железо с завода(Спасибо)

машинка, вроде, 2005 года и это страшно…Для сравнения толщина железа ремвставки тоньше в два раза чем железо с завода(Спасибо)

Если бы ты знал какой поганый металл используют для ремвставок… Кислотник не особо помогает остановить коррозию, все равно ржавеет быстро даже под грунтом.

Молодец, но лучше удалять кариес на ранней стадии )

Спасибо, согласен)))У этой десятки хозяйка девушка — ей простительно)

норм, на 0,6 проволоке полуавтоматом в углекислоте было бы еще лучше )))

Варили 0,8 на полуавтомате порошковой проволокой) набираемся опыта так сказать)))

мда долго оно не продержится твоё крыло, после первой влаги рыжим внутри станет и сгниёт…

внутри кислотный грунт и обычный поверх, чуть позже антикором обработается — с чего оно сгниет?

отчасти hanseat2108 прав… смотри: если там кислотный грунт и обычный поверх кислотного, то это неполноценная защита.Кислотный грунт часто впитывает влагу, а в обычном грунте после высыхания образуются поры, через которые ограниченно проходит влага. Иными словами защитное покрытие из этих двух грунтов не проходит долго. С антикором тема будет.Еще есть эпоксидный грунт, в котором пор меньше и считается, что он не проводит влагу вообще.

Не совсем, перед сваркой эпоксидный не стоит наносить, только после т.к. содержит смолы и мне кажется это небезопасно…после сварки поверх обычного грунта можно нанести любой ненужный акрил( вот это уже хорощая изоляция), потом антикор, а потом и мастики можно. Все стыки и места сварки внутри обязательно обрабатываются шовным герметиком)

ну если его банками жрать, то небезопасно, а так это фактическиантикоррозийный провариваемый (токопроводящий) грунт. Такие грунты кратковременно устойчивы к температурам

300 градусов, т.е. если ты варишь точками с низким тепловложением, то грунт практически не выгорает. Негативный момент в том, что грунт в зоне термического влияния засерает сварочную ванну и негативно влияет на сварку, но не так критично.

ну если его банками жрать — тут и ложки хватит хД у кислотника и эпоксидного грунта свои плюсы и минусы, эпоксидный хорош на чистый металл, но на металл с частично коррозией лучше кислотник — тема интересная насчет грунтов, согласен, но насчёт того что акрил.грунт гигроскопичен сомневаюсь =)

это чуть разные понятия… силикагель гигроскопичен, а здесь речь о том, что после нанесения в материале существуют поры, которые при определенных условиях могут выстраиваться в что-то типо капилляров сквозь которые может проходить вода.

Скажем после схватывания бетона в нем тоже могут быть поры (если не добавляли специальные добавки) и в многочисленных советских погребах ты можешь видеть как сквозь бетонную стену проходит вода.Даже более того, из-за капиллярного эффекта вода поднимается еще выше по бетонке upload.wikimedia.org/wiki…220px-Capillarity.svg.png

А вот после покрытия поверхности пленкообразующими веществами (желательно конечно современными лаками) защита от воздействия воды становится несоизмеримо больше и фактически все зависит только от срока действия лака. Некоторые начинают трескаться уже через 2-3 года, некоторые через 10-20 лет.

ну если его банками жрать — тут и ложки хватит хД у кислотника и эпоксидного грунта свои плюсы и минусы, эпоксидный хорош на чистый металл, но на металл с частично коррозией лучше кислотник — тема интересная насчет грунтов, согласен, но насчёт того что акрил.грунт гигроскопичен сомневаюсь =)

РЕМОНТ КРЫЛА ТОЙОТА В ВАО

Для того чтобы провести качественный кузовной ремонт крыла Toyota, его обычно приходится демонтировать. Так как элемент крепится к несущему кузову при помощи болтов, этот процесс не требует особой сложности и не отражается на дальнейшей эксплуатации автомобиля. В то же время отделенное крыло проще восстановить максимально качественно, так как в этом случае удобнее производить рихтовку и окраску. Исправление незначительных дефектов без повреждения геометрии детали возможно и без демонтажа. В данном случае локально окрашивается только непосредственно место повреждения.

Качество кузовного ремонта переднего крыла Toyota напрямую определяет долговечность его дальнейшей эксплуатации. Даже использование неподходящих расходных материалов в процессе подготовки к окрашиванию может в дальнейшем привести к быстрому растрескиванию или проседанию лакокрасочного покрытия. В кузовном центре «Алмас» для выравнивания поверхности последовательно применяются специализированные шпаклевки разных типов с промежуточной тщательной сушкой каждого слоя. Использование споттера при рихтовке позволяет добиться уменьшения толщины выравнивающего слоя.

Цена кузовного ремонта крыла Тойота в Алмас начинается от уровня 1200 рублей .

Метод выправления вмятины с применением мяча

Способ используется в том случае, если есть доступ к внутренним панелям. Выправка проходит изнутри дефекта.

  • Футбольный мяч сдувают полностью и придают ему плоскую форму.
  • Устанавливают шланг насоса на задний ниппель мяча, засовывают мяч под вмятину.
  • Постепенно накачивают его, так происходит выпрямление металла изнутри.
  • После того как дефект устранен, необходимо спустить мяч и вытащить его с панели.

Выравнить вмятину на крыле легко своими руками, но лучше перед этим посмотреть обучающее на видео. Водители, которые никогда не ремонтировали кузов, отмечают, что процесс может затянуться, если делать работу быстро и неаккуратно.

Замена заднего крыла автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузова.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брызговиком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать снятия:

  • зад­не­го стекла
  • боко­во­го стек­ла (при его наличии)
  • тру­бы залив­ной горловины
  • про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радиоантенны)
  • крыш­ки багажника
  • стоп­сиг­на­ла
  • зад­не­го бампера

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузова.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том ( MIG / MAG ).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соединения:

  • сты­ко­вый шов
  • сты­ко­вый шов с подкладкой
  • шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сваривания.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бумагой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее крыло:

  • Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
  • Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
  • Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния среза.
  • При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лентой.
  • Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
  • В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
  • Демон­ти­руй­те зад­нее крыло.

Небольшой ремонт заднего крыла (18 фото)

попробую в очередной раз показать как правится железо на авто. возникает извечный вопрос: менять или нет? Страховые и сервисы понятное дело сразу приговорили к замене всего и вся, к этому плюсуется автоматом: разборка салона, разборка всей обшивки багажника, снятие заднего стекла и соответственно ценник. посмотрев на поврежденные детали, приметил, что пострадало конкретно только оперение (само крыло) арки остались относительно целыми. поэтому принял решение выправить его. фоток в процессе делал не много. в основном записывал видео, поэтому за отдельное фиговое качество пикчей не пинайте.

снимаю задний бампер, задние фонари с крыльев пришлось тоже снять, под ними таилась крепежка бампера.

нижний карман крыла с вентиляцией сложило, под бампером этого не было видно. ДТП было в теплое время года, поэтому бампер остался целым, после удара он принял прежнюю форму. будь это зимой, он тупо выкрошился бы весь.

начинаю потихоньку выправлять силовую часть, находящуюся вокруг крыла.

гидравлика в помощь

далее восстановление геометрии арки. повторюсь вначале силовые элементы, потом контроль зазоров с сопрягаемыми элементами, и только затем сама жестянка крыла. надо сказать, что жесть на япошках очень тонкая и трудно поддается рихтовке. ее можно сравнить со скомканным листом бумаги. попробуйте измять кусочек бумажки, а затем вернуть ее первоначальное состояние без изгибов и морщин.

далее на помощь приходит споттер, аппарат контактной сварки адаптированный для рихтовки кузовных панелей. с его помощью приваривается такая зигзагообразная проволка в самые большие заломы.

к проволке цепляется такая кошка и тянется. сама проволка удаляется достаточно просто, надо немного взять ее на излом и она отпадывает, не оставляя практически следов.

самые большие ямы убираются и надо всю поверхность крыла зачистить для глобальной работы споттером

маркером отмечаются уничтоженные канты

для того, чтоб более точно приварить проволку и тянуть дальше

далее другие канты

следом идет чистовая рихтовка с применением проявки.

суть заключается в нанесении самой проявки и вышкуриванием ее шлифбруском с наждачкой. после этого визуально становится видны кочки/ямы. и далее можно работать на чистовую.

становятся видны результаты

шпатлевка конечно потребуется, но ее толщина не будет превышать допуски. думаю для машины так будет лучше. изсверленные проемы и несколько сварочных швов при замене не добавили бы долговечности авто. т.к. сам с маляркой не работаю, отправляю машину знакомому маляру для подготовки и окраски, предварительно брызнув кислотным грунтом из баллончика, чтоб при перегонке на голое железо влага не попала.

Посмотрите, как талантливый мастер ремонтирует заднее крыло без шпаклевки

От ДТП на дорогах не застрахован никто. Вы можете быть самым прилежным водителем, но в один прекрасный момент вам в заднюю часть прилетит какой-нибудь «джигит» на гнилой «девятке».

Именно такая неприятность и произошла с владельцем этого Nissan Pathfinder II, который получил удар в задний правый угол. Это привело к повреждениям заднего бампера, двери багажника и замятию крыла.

Вот, посмотрите на повреждения. Вроде бы ничего серьезного, но.

Дело в том, что с заменой передних крыльев проблем обычно нет. Достаточно открутить несколько болтов и снять поврежденную деталь.

Задние же крылья в 99% случаев являются важное составляющей силовой структуры кузова, поэтому привариваются к каркасу. Поэтому при сильных повреждениях их нужно срезать, а затем вваривать новую деталь

Довольно сложная процедура, если честно

Поэтому при сильных повреждениях их нужно срезать, а затем вваривать новую деталь. Довольно сложная процедура, если честно.

Поэтому многие механики прибегают к отвратительному способу. Они выправляют металл насколько это возможно, а затем накладывают толстенный слой шпаклевки. Причем вам об этом никто и не скажет!

Но есть и другой способ!

Посмотрите на хитрое приспособление, которое было использовано в данном случае.

К торцу поврежденного крыла приваривается волнообразная проволока. К ней крюками крепятся рабочие органы вытяжной лебедки.

Это позволяет очень точно вытянуть поврежденный металл в изначальное состояние.

После вытяжки нужно лишь немного поработать болгаркой, чтобы убрать последние шероховатости, а главное, снять старую краску.

Вообще, результат впечатляет. Деталь выглядит совершенно ровной, а зазоры просто идеальные. И это вообще без использования шпаклевки. Круто?

Да, наверное. Но есть и обратная сторона. Во время выправления повреждений металл неизбежно растягивается, а значит его толщина уменьшается. Причем непропорционально.

Это грозит тем, что он становится более подвержен воздействию коррозии. Так что пройдет пару лет, и соляные растворы, которыми поливают наши дороги, сделают своё дело.

Источник

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диаметра.

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит сварку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без пропусков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соединения.

Источник

НАШИ РЕАЛЬНЫЕ РАБОТЫ! «НЕ КУКЛЫ»!

Стоимость работ составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб. Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб. Бампер передний (окраска) — 6 500 руб. Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб. Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб. Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб. Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).

Стоимость работ составила:

Бампер передний (замена) — 1 500 руб. Бампер передний (окраска) — 6 500 руб. Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб. Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб. Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб. Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб. Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб. Передняя панель (окраска) — 1 250 руб. Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб. Мойка а/м — 500 руб.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Быстро отремонтировать авто можно с помощью набора рычагов. Новички используют упрощенную технологию PDR, чтобы устранить вмятины с бамперов, крыльев и дверей авто без демонтажа элементов.

Кроме набора рычагов потребуется строительный фен и киянка с набалдашником из резины. Устранить вмятину через нажатие на обратную сторону металлической пластины стало возможным потому, что производители уменьшают вес машин тонколистовым металлом. Китайские автомобили имеют самые непрочные кузова, толщина металла даже для базы не превышает 0,5-0,8 мм. Европейские производители постоянно снижают вес авто используя пластиковые элементы и алюминий.

Ремонт замятий по технологии PDR имеет ряд преимуществ:

  1. Быстрый и качественный результат.
  2. Детали кузова не снимаются, в некоторых случаях может потребоваться демонтировать облицовку.

Не на всех автомобилях получится устранить вмятину через выправление металла изнутри. Технология обратного воздействия не используется:

  1. Если ранее деталь проходила процесс рихтовки.
  2. Если под слоем ЛКП присутствует микротрещины (коррозия, разорванный сварной шов и пр.)
  3. Есть нарушение лакокрасочного покрытия. В этом случае можно рычагами выправить вмятину, затем провести ошкуривание детали, грунтовку, антикор и покраску.

Способ будет бесполезным, если метал на авто старше 10 лет и имеет толщину более 1 см. На классических ВАЗ выправка PDR инструментом не проводится. Для таких авто остается вытяжка вмятин обратным молотком и клеевым составом с использованием микролифтера.

ЛОКАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАДНЕГО КРЫЛА

Небольшие сколы, вмятины и царапины и вовсе могут быть устранены путем частичной покраски заднего крыла. В данном случае за счет уменьшения площади ремонтного участка обеспечивается дополнительная экономия лакокрасочных материалов и сокращается стоимость восстановления заднего крыла. Обязательным условием качественной покраски с переходом является тщательный подбор краски в соответствии с текущим цветом кузова автомобиля. В нашем кузовном центре для этого применяют многоступенчатую систему с использованием тест-пластин, которые позволяют достоверно проверить совпадение оттенка.

НАШИ РЕАЛЬНЫЕ РАБОТЫ! «НЕ КУКЛЫ»!

Стоимость работ составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб. Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб. Бампер передний (окраска) — 6 500 руб. Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб. Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб. Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб. Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).

Стоимость работ составила:

Бампер передний (замена) — 1 500 руб. Бампер передний (окраска) — 6 500 руб. Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб. Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб. Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб. Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб. Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб. Передняя панель (окраска) — 1 250 руб. Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб. Мойка а/м — 500 руб.

Восстановление разорванных деталей кузова

Восстановление разорванных деталей кузова сравнимо с пластической операцией.

Разница только в одном: кожа очень эластична, а металл прочен и неподатлив. Так как нагревать его нежелательно, чтобы не ослабить антикоррозийные свойства, приходится подходить к делу очень деликатно. Однако этот поистине уникальный вид работ дает феноменальные результаты и выгоды владельцам иномарок.

Ремонт разорванных деталей кузова

Так что тех, кто ценит время, деньги и предпочитает пожизненную гарантию краткосрочной, приглашаем в «ПРОФЕССИОНАЛ», чтобы лично убедиться во всех преимуществах обращения в нашу компанию.

Сайт «Профессионала» содержит коллекцию фотографий, которые проиллюстрируют ответы на 3 самых важных для вас вопроса:

  1. Ваш поврежденный автомобиль будет достойно отремонтирован, что называется, «от А до Я»: с пожизненной гарантией и в кратчайшие сроки.
  2. Стоимость ремонта будет равна 0 руб., если ваш автомобиль получил повреждения, определенные как страховые случаи договорами ОСАГО или КАСКО.
  3. С нами Вы превратите убыток в прибыль, проблемы — в решения и приобретете достойных партнеров и верных друзей.

Можно долго читать и слушать рассказы о величайших художниках, таких как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, но невозможно оценить их величия, не увидев сотворенные ими шедевры.

По данному принципу мы создали наглядный сайт, чтобы наши реальные работы сами рассказали о нашей компании и об уровне нашего профессионализма.

Мы действительно делаем сложный кузовной ремонт лучше всех и приглашаем Вас убедиться в этом лично, оценив фотографии выполненных нами работ по каждому разделу отдельно.

Уважаемые посетители сайта!

Предлагаем ознакомиться с работами наших мастеров и провести увлекательный и познавательный диалог с основателем корпорации «Профессионал», который на 180 градусов развернет ваше представление о кузовном ремонте.

Секреты ремонта

(Подробнее : ссылка-переход на весь текст «Диалог о Главном» в раздел 1.2)

При объемном кузовном ремонте стоимость восстановительных работ с запасными частями у дилера, становится просто заоблачной.

Имея 20-летний опыт сложного восстановления автомобилей, мы снижаем до минимума смету ремонта, т. к. восстанавливаем (с пожизненной гарантией) до 90 % дорогих запасных частей, что экономит владельцу более 50 % средств, которые ему пришлось бы заплатить при классической схеме ремонта у дилера.

Помимо экономии 50 % средств, есть еще 2 очень важные выгоды, которые клиент получает при ремонте в «Профессионале»:

Ваша выгода № 1. Опытные владельцы иномарок уже многократно убеждались в том, что сохранить, к примеру, оригинальное заднее крыло, установленное на заводе, бесспорно, лучше, чем поменять на новое. При замене придется нарушить, целостность автомобиля: срезать крыло, разобрать ? часть салона, демонтировать заднее стекло, но это ещё полбеды. «Подводный камень» в том, что качество и состав металла оригинальных запасных частей, поставляемых для реализации, в 2 раза хуже качества деталей, которые установили на заводе-производителе. В течение 20-летнего периода работы мы неоднократно наблюдали, как в суровых условиях нашего климата быстро «умирают» замененные оригинальные задние крылья, и насколько долго служат «родные», восстановленные с гарантией.

Поймите нас правильно: это не агитация, а просто констатация факта.

Ваша выгода № 2. Невероятная скорость ремонта. Каким образом?«Профессионал» — одна из немногих организаций, которая может восстановить сильно поврежденный автомобиль, не купив ни одну дорогую запчасть. Здесь преимущество кроется не только в огромной экономии ваших средств, но и в скорости ремонта. Мы приступаем к работам мгновенно, без простоев из-за нехватки запасных частей.

Не подумайте, что мы вас отговариваем от замены деталей, но скорость ремонта на 80 % зависит от наличия всех нужных деталей.

  1. «Хочу новые запчасти», и тогда мы покупаем новые запчасти.
  2. «Хочу б/у», и тогда мы ищем детали б/у в идеальном состоянии.
  3. «Хочу очень быстро», тогда мы восстанавливаем «родные» запчасти и быстро отдаем отремонтированный автомобиль.

P.S. При любом из выбранных клиентом сценариев «Профессионал» предоставит пожизненную гарантию.

Ремонтируем Гарантийные автомобили со 100 % сохранением дилерской гарантии. КАК?

Истинное мастерство; кузовного ремонта заключается в том, чтобы никто — ни дилер, ни будущий покупатель — не смогли определить, что автомобиль был аварийным. Быть лидерами кузовного ремонта — это огромная ответственность, поэтому мы учитываем все тонкости ситуации и особенности каждого автомобиля и заверяем, что ни один из них после нашего ремонта, не потеряет гарантию официального дилера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector