Английское колесо, принцип работы станка, формовка

Болид Формулы‑1 своими руками

Кевин Томас (Kevin Thomas) из горо­да Бринг­то­на, в Англии потра­тил 4 года для созда­ния боли­да BAR-Honda Formula 1. BAR (British American Racing ) – это авто­го­ноч­ная коман­да, при­ни­мав­шая уча­стие в чем­пи­о­на­те мира Формула‑1 с 1999 по 2005 года. Сей­час коман­ды BAR уже не суще­ству­ет.

Кевин Томас явля­ет­ся ярым поклон­ни­ком гонок Фор­му­лы 1. Идея собрать соб­ствен­ный болид при­шла к нему, когда он уви­дел вбли­зи авто­мо­биль Фор­му­лы 1 в шоу­ру­ме Renault. По сути, был собран пол­но­цен­ный гоноч­ный авто­мо­биль из зап­ча­стей раз­ных боли­дов Формулы‑1, кото­рые уда­лось достать. Недо­ста­ю­щие зап­ча­сти были сде­ла­ны сво­и­ми рука­ми.

У него не было спе­ци­аль­ных инже­нер­ных зна­ний в этой обла­сти. Кевин обыч­ный офис­ный работ­ник. Для сбор­ки боли­да у него не было даже инструк­ций. Сбор­ка про­из­во­ди­лась в поме­ще­нии, кото­рый слож­но даже назвать пол­но­цен­ным гара­жом, это ско­рее сарай. Он не пред­став­лял, как всё собрать вме­сте, было лишь жела­ние. При­шлось всё изу­чать поэтап­но, в про­цес­се сбор­ки. Кевин про­смот­рел мно­же­ство доку­мен­таль­ных филь­мов об авто­мо­би­ле­стро­е­нии и рабо­те с угле­во­лок­ном (для созда­ния недо­ста­ю­щих пане­лей кузо­ва). Было допу­ще­но мно­же­ство оши­бок, пока ста­ло всё полу­чать­ся пра­виль­но.

Быв­шая в упо­треб­ле­нии вер­сия тако­го боли­да может сто­ить око­ло 124000 аме­ри­кан­ских дол­ла­ров, в зави­си­мо­сти от состо­я­ния. Кеви­ном же на дан­ный момент было потра­че­но все­го 13000 дол­ла­ров.

Боль­шин­ство зап­ча­стей он поку­пал на Интер­нет аук­ци­оне Ebay. Ком­па­ния «Memento Exclusives» выста­ви­ло на про­да­жу на Ebay рам­ный кор­пус и ходо­вую часть боли­да Фор­му­лы 1 BAR-Honda. Лот не был попу­ля­рен и был снят с про­да­жи. Кевин спи­сал­ся по элек­трон­ной почте с ком­па­ни­ей-про­дав­цом и ока­за­лось, что у них есть ещё раз­лич­ные зап­ча­сти, вклю­чая рамы и ходо­вые части от несколь­ких боли­дов Фор­му­лы 1. Таким обра­зом, Кевин Томас, вышел на пря­мую на про­дав­ца и при­об­рёл всё необ­хо­ди­мое по при­ем­ле­мым ценам. При покуп­ке частей кузо­ва с рамой ему пред­сто­я­ло выбрать сре­ди трёх пред­ло­жен­ных. Это были кузо­вы от BAR Honda 1999 до 2001 годов. Кевин купил два кузо­ва BAR001 и BAR003 . Так как у них отсут­ство­ва­ли мно­гие дета­ли, при­шлось при­шлось с зап­ча­сти с одно­го кузо­ва при­спо­саб­ли­вать на дру­гой. Как осно­ву про­ек­та он выбрал кузов 2001 года ( BAR003 ). 2001 год был самым удач­ным для коман­ды BAR .

Неко­то­рые зап­ча­сти с Интер­нет аук­ци­о­на доста­лись очень дёше­во, так как не явля­лись ходо­вым това­ром для боль­шин­ства поку­па­те­лей. Если поку­пать необ­хо­ди­мый элек­трон­ный блок офи­ци­аль­но зака­зав на заво­де-изго­то­ви­те­ли, то сто­и­мость уве­ли­чи­лась бы в разы. Как гово­рит Кевин, сбор­ка гоноч­ной маши­ны напо­ми­на­ло сбор­ку паз­зла, в кото­ром посто­ян­но не хва­та­ло несколь­ких эле­мен­тов, кото­рые были раз­бро­са­ны по все­му миру. Неко­то­рые зап­ча­сти уда­лось купить от дру­гих моде­лей боли­дов, лишь похо­жие по фор­ме. Их при­хо­ди­лось дора­ба­ты­вать.

Кевин всту­пил в обще­ство кол­лек­ци­о­не­ров частей от гоноч­ных авто­мо­би­лей F1 и поку­пал неко­то­рые недо­ста­ю­щие зап­ча­сти там или обме­ни­вал­ся с участ­ни­ка­ми обще­ства зап­ча­стя­ми, кото­рые были у него. Кол­лек­ци­о­не­ры из это­го обще­ства поку­па­ют зап­ча­сти от авто­мо­би­лей Фор­му­лы 1 для того, что­бы выста­вить у себя в офи­се в про­зрач­ной короб­ке из плек­си­гла­са, как высто­воч­ный экс­по­нат. Кевин же все при­об­ри­тён­ные зап­ча­сти сра­зу уста­нав­ли­вал на свой болид.

Так­же, Кевин часто при­ез­жал в Окс­форд­шил (Oxfordshire), где бази­ру­ет­ся мно­го команд Фор­му­лы 1, что­бы купить неко­то­рые зап­ча­сти там. Мест­ные меха­ни­ки, узнав о затее Кеви­на, отда­ва­ли неко­то­рые зап­ча­сти бес­плат­но.

Руль был при­спо­соб­лен от PlayStation, так как ори­ги­наль­ный он не мог най­ти дешев­ле 9000 дол­ла­ров.

Боли­ды BAR-Honda, на базе кото­рой он собрал свою маши­ну, осна­ща­лись дви­га­те­ля­ми V10 объ­ё­мом 3 лит­ра, име­ю­щие мощ­ность 600 лоша­ди­ных сил. Самый дешё­вый дви­га­тель тако­го типа он нашёл по сто­и­мо­сти 20000 дол­ла­ров. Для него это слиш­ком доро­го. Как более бюд­жет­ный вари­ант Кевин поста­вил менее мощ­ный агре­гат Formula Renault V6 3.5‑литра, выда­ю­щий 480 лоша­ди­ных сил. Такая мощ­ность будет более чем доста­точ­ной для фана­та-люби­те­ля, что­бы удо­вле­тво­рить свои драй­вер­ские амби­ции на тре­ке.

строительство

Машина имеет форму большой закрытой буквы «С». На концах буквы C два колеса. Верхнее колесо называется катящимся колесом , а нижнее колесо — наковальней . (Некоторые ссылки относятся к колесам по их положению: верхнее колесо и нижнее колесо ) . В наковальнях колесо , как правило , имеет меньший радиус , чем прокатки колеса. Хотя существуют более крупные машины, катящееся колесо обычно имеет ширину 8 см (3 дюйма) или меньше и обычно 25 см (10 дюймов) в диаметре или меньше.

Прокатки (сверху) колесо является плоским в поперечном сечении, в то время как наковальни (нижнее) колесо куполообразное.

Глубина С-образного каркаса называется горловиной . Самые большие машины имеют размер горла 120 см (48 дюймов), в то время как меньшие машины имеют размер горловины около 60 см (24 дюйма). C стоит вертикально и поддерживается рамой. Размер горловины обычно определяет самый большой размер металлического листа, который оператор может разместить в машине и легко работать. На некоторых станках оператор может повернуть верхнее колесо и упор на 90 градусов к раме, чтобы увеличить максимальный размер обрабатываемой детали. Поскольку машина работает за счет некоторого давления между колесами через материал и поскольку это давление изменяется по мере того, как материал становится тоньше, нижняя челюсть и опора рамы, которая удерживает опорный ролик, регулируются. Он может перемещаться с помощью гидравлического домкрата на машинах, предназначенных для стального листа, или с помощью домкрата на машинах, предназначенных для листового металла. Поскольку материал истончается, оператор должен регулировать давление для компенсации.

Рамочные конструкции — важнейший элемент этого простого устройства. По большей части колеса очень мало изменились с 19 века. Ранние английские машины (в отличие от американских версий), такие как Эдвардс, Кендрик, Браун, Боггс, Ранала и др., Имели чугунные рамы. Эти колеса, изготовленные в 19 веке, имели подшипники скольжения из баббитового металла , что затрудняло проталкивание и протягивание металла при работе под высоким давлением. Позже, когда вошли шариковые подшипники, машины стали больше подходить для твердых и толстых материалов, таких как сталь 1/8 дюйма. Несмотря на преимущества чугуна, его жесткость ( модуль Юнга ) меньше, чем у стали, и иногда его приходится заменять сталью, когда требуется более жесткая рама. Стальные рамы, изготовленные из сплошных листов, вырезанных пламенем, или рамы из сварных и разрезных пластин являются обычными конструкциями. Стальные трубы, как правило, квадратного сечения, использовались для колесных рам машин в течение последних 30 лет, особенно в США, где профилирование листового металла стало хобби, а также бизнесом. Машины с трубчатым каркасом имеют разумную цену и доступны в виде комплектов или могут быть легко собраны по чертежам. Самые жесткие трубчатые рамы имеют полностью триангулированную внешнюю распорную ферму . Они наиболее эффективны для обработки более тонких или мягких материалов, таких как сталь 20 ga или алюминий 0,063 дюйма. Машины с литой рамой, подобные изображенному на фотографии, все еще доступны.

Правильно оборудованный станок имеет набор опорных колес. Колеса с наковальней, такие как тележки, используемые с молотками для обработки панелей (которые также известны как наковальни), должны использоваться для согласования с желаемой коронкой или кривизной заготовки.

Как правильно отремонтировать спицованные колёса

В спицованном колесе сами стержни работают во время движения одинаково, как на сжатие, так и на растяжение.

Именно поэтому для комфортной эксплуатации автомобиля необходимо обеспечить спицам правильное натяжение, которое выполняется следующим способом:

  • Ремонт спицевых дисков — с чего начинать? Прежде всего, для правки мото дисков нужно обеспечить абсолютно равномерное натяжение всех спиц таким образом, чтобы лёгкий удар по ним издавал одинаковый мелодичный звук.
  • Когда какая-то спица немного длиннее других, её нужно натянуть чуть слабее, а более короткую — сильнее. Таким образом при свободном вращении колеса корректируется натяжение абсолютно каждой спицы.
  • Если на колесе во время наезда на препятствие образовалась маленькая «восьмёрка», то можно провести ремонт спицованных дисков простой перетяжкой всех спиц по очереди, однако это работает только когда на колесе прошла упругая деформация.

Спицованный диск на Урал

Если на ободе обнаружено замятие, либо общий выгиб колеса настолько силен, что простым перенатяжением его не исправить, то колесо должно быть полностью разобрано и вытянуто на том же холодном стенде, а затем собрано обратно.

Важно! Процедура натяжения спиц не так уж проста, как может показаться на первый взгляд, потому что даже полмиллиметра отклонения могут вызвать дефект изделия уже в другую сторону

Прокатка дисков на мотоцикл ИЖ

Мотоциклы ИЖ всегда продавались со спицевыми колёсами, так как история марки уходит далеко в 1929 год, а прекратился выпуск лишь в 2008 году. Таким образом, инженеры и дизайнеры всегда придерживались классических вариантов изготовления дисков на свою продукцию. Однако это вовсе не означает, что на этот транспорт совсем нельзя подобрать литые диски на мотоцикл ИЖ, и многие мотолюбители нередко тюнингуют свои байки подобным образом.

Соответственно, литые мотоциклетные диски нередко подвергаются деформациям, их необходимо устранять при помощи правки или рихтовки.

Ремонт мотоциклетных дисков для транспортных средств отечественного производства:

  • Нужно демонтировать колесо с его посадочного места на мотоцикле, что нередко сопровождается с демонтажем глушителя (при поломке заднего диска).
  • Мастер или сам владелец мотоцикла тщательно осматривает изделие, выявляя на нём все имеющиеся дефекты. Перед этим диск моется и вытирается насухо.
  • Если на колесе обнаружились трещины, то их необходимо заварить при помощи аргонной сварки для соединения легкосплавных элементов. После процедуры необходимо зашлифовать все швы болгаркой с абразивами различной зернистости.
  • Специалист на шиномонтаже или СТО проверяет при помощи специального станка диск на предмет идеальной геометрии.
  • Если на диске обнаруживается «восьмёрка», её необходимо выправить на вытяжном прокатном стенде. Использовать надо лишь станки с холодным воздействием, а не устаревшие машины, которые могут выправлять геометрию лишь после нагрева, так как некоторые лёгкие сплавы не переносят высокие температуры и теряют свои физико-механические свойства.
  • Для восстановления лакокрасочного покрытия необходимо счистить старый слой с поверхности изделия, а потом нанести несколько новых, периодически чередуя пигмент с лаком.
  • Последним этапом будет полировка изделия диском со специальной пастой — полиролью.

Литой диск на ИЖ Важно! Чтобы качественно прокатать диск со всеми вытекающими процессами, это занимает, как правило, от одних до двух суток, причём на второй день изделие сохнет, чтобы лак не был повреждён уже во время установки на байк, — в зависимости от состава жидкости, процесс её полимеризации может продолжаться от нескольких часов до 2 дней

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

http://kuzov.info/stanok-angliyskoe-koleso-svoimi-rukami/http://autoburum.com/blog/284-anglijskoje-koleso-luchshij-stanok-dla-old-skulnoj-kastomizacii-kuzovahttp://usamodelkina.ru/5436-angliyskoe-koleso-stanok-dlya-obrabotki-metallicheskih-listov.htmlhttp://suvorov-castom.ru/angliiskoe-koleso-stanok-dlj-prokatki-metalla/http://classicautoclub.ru/manual/englishwheelhttp://motoli.ru/929-izgotovlenie-kryla-dlya-motocikla-s-nulya-bez-angliyskogo-kolesa.html

Верхнее колесо

На попу­ляр­ных кон­струк­ци­ях стан­ков «Англий­ское коле­со» при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные вали­ки с широ­ким диа­па­зо­ном диа­мет­ров и раз­лич­ной шири­ной. Самый важ­ный фак­тор для полу­че­ния хоро­ших резуль­та­тов – это верх­нее коле­со боль­шо­го диа­мет­ра, в 3–4 раза боль­ше, чем ниж­ний валик. Нуж­но, что­бы оно было твёр­дое, глад­кое, отпо­ли­ро­ван­ное. Это даст каче­ствен­ную про­кат­ку. В каче­стве верх­не­го коле­са мож­но исполь­зо­вать шари­ко­под­шип­ник боль­шо­го диа­мет­ра или изго­тов­лен­ный в завод­ских усло­ви­ях валик или шар.

Вот фото­гра­фия «Англий­ско­го коле­са» с верх­ним коле­сом, реа­ли­зо­ван­ным с помо­щью шари­ко­под­шип­ни­ка. Здесь мастер фор­му­ет лист брон­зы для демон­стра­ции воз­мож­но­стей станка.

Пре­иму­ще­ство, кото­рое даёт под­шип­ник, в каче­стве верх­не­го коле­са – это точность(детальность) про­кат­ки. Рабо­чая поверх­ность шари­ко­под­шип­ни­ка глад­кая и металл твёр­дый и жёст­кий. Все эти свой­ства очень под­хо­дят для тре­бо­ва­ний свойств верх­не­го коле­са стан­ка. Рабо­чая поверх­ность верх­не­го коле­са при про­кат­ке нахо­дит­ся в кон­так­те с листо­вым метал­лом. Если его поверх­ность не глад­кая, то все неров­но­сти коле­са отпе­ча­та­ют­ся на фор­му­е­мом листе. Таким обра­зом, если верх­нее коле­со име­ет глад­кую отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность, то про­ка­тан­ный лист метал­ла так­же будет иметь глад­кую поверхность.

В нашем при­ме­ре верх­нее коле­со изго­тав­ли­ва­лось спе­ци­аль­но для стан­ка. Была задум­ка сде­лать проч­ное коле­со с лёг­ким весом. Коле­со было изго­тов­ле­но из плос­ко­го отрез­ка про­кат­но­го метал­ла, сва­рен­но­го в круг. Лёг­кий вес коле­са облег­чит рабо­ту масте­ра со стан­ком. Будет мень­ше инер­ции, и при смене направ­ле­ния про­кат­ки не нуж­но будет при­ла­гать боль­шие усилия.

Мате­ри­ал коле­са – нержа­ве­ю­щая сталь. Наруж­ный обод состо­ит из двух отрез­ков, тол­щи­ной 0.6 см, сва­рен­ных вме­сте. Боко­вые пла­сти­ны — 0.6 см.

Верх­нее коле­со было отшли­фо­ва­но. В центр был встав­лен шарикоподшипник.

«Английское колесо». Опыт эксплуатации оборудования в мастерской

Период эксплуатации: 2 месяца

Статус: Оборудование исправно

Оценка редакции: 8/10

Описание:

Станок «английское колесо» используется для рихтовки поврежденных частей кузова, создания необходимых профилей и восстановления ребер жесткости, что приводит к существенной экономии расходных материалов. С помощью «английского колеса» можно гнуть металл, придавать ему форму, а также править вмятины глубиной от 0,6 до 5 мм. Этот станок может применяться и для создания деталей из жестяных листов.

Для работы с «английским колесом» необходимо установить на него специальные насадки – контактные ролики, которые придают детали необходимую форму. Ролики ставятся в пазы установочной панели станка, после чего с помощью эксцентрика, соединенного с приводной рукояткой, мастер прижимает их к детали. При этом давление на металл должно быть достаточным и для прокатки металла без чрезмерного усилия, и для того, чтобы максимально продавить его всей рабочей поверхностью ролика. Добиться равномерного давления позволяет вращение расположенного на одной оси с эксцентриком установочного винта.

Для решения разнообразных задач используются насадки различной формы. Наше «английское колесо» (фирмы Matthys, E-56) имеет шесть роликов с радиусами 50, 76, 101, 152, 203 и 305 мм.

Другое оборудование в мастерской:

Помните, что оборудование следует покупать для решения конкретных задач и выбирать его в соответствии с ними. Редакция сайта будет регулярно обновлять материалы по эксплуатации оборудования по мере его использования в мастерской и делиться с вами своим опытом.

Процесс разборки трансмиссионной кассеты

Предварительно немного теории. На заднем колесе может быть два варианта деталей связанных с переключением скоростей.

  1. Трансмиссионная кассета. Это изделие отличается современностью и инновационными шлицевыми креплениями, которые прикрепляются к оси втулки.
  2. Трещотка. Несколько устаревшая модель, характерная для недорогих велобайков со скоростями. В наборе не более семи передач. Что касается крепления, то у него есть резьба с внешними параметрами установки.

Сразу акцентируем внимание на трещотке. Замена задней звезды на велосипеде с трещоткой невозможна. Только весь компонент менять полностью

Только весь компонент менять полностью.

Поэтому темой статьи будет проблема описывающая ситуацию, когда нужна замена кассетной звезды велосипеда. Что касается набора звезд в трансмиссии, то здесь возможны варианты до 11 штук, в зависимости от модели велосипеда.

Фото 1. Элементы трещотки и кассеты

Так как же поменять заднюю звездочку на скоростном велосипеде. Рассмотрим алгоритм действий.

  1. Взяв велосипедный ключ для заднего колеса, демонтируем его. Последовательно разжимаем рычаги и ослабляем фиксацию гайки.
  2. Теперь очередь за осевыми гайками. При помощи другого ключа сворачиваем крепление.
  3. Следующий этап предполагает выкручивание подшипникового конуса и его вытаскивание наружу.
  4. Вынимаем ось со всеми элементами.

Фото 2. Процесс выемка втулки.

  1. Берем специальный инструмент – съемник для кассет. Вставляем его в шлицы.
  2. Хлыст кладется на ту звездочку, которая является самой большой. Производим вращательные движения по ходу часовой стрелки.
  3. Одновременно при помощи разводного ключа, съемник вращается в обратном направлении.

Предварительный этап закончен. Такие простые действия возможны в обычных домашних условиях

Акцентируем внимание, что если изношена не одна звезда, а несколько, то лучше заменить всю кассету сразу. Такой вариант желателен и при повреждении самой большой звезды. И еще одна рекомендация

Все небольшие детали, шайбы и гайки складываем в определенное место, чтобы потом не искать по всему помещению

И еще одна рекомендация. Все небольшие детали, шайбы и гайки складываем в определенное место, чтобы потом не искать по всему помещению

Описание

Процесс использования английского колеса известен как Wheeling . Панели, произведенные таким способом, дороги из-за высококвалифицированного и трудоемкого метода производства, но у него есть ключевое преимущество, заключающееся в том, что он может гибко производить разные панели на одной машине. Это формовочная машина, работающая за счет растяжения поверхности и связанная с процессами штамповки панелей. Он используется там, где требуются небольшие объемы сложных изогнутых панелей; как правило, в кузовостроении , восстановлении автомобилей , гоночных автомобилях с космическим шасси, которые соответствуют правилам, требующим металлических панелей, напоминающих автомобили массового производства ( NASCAR ), прототипов автомобилей и компонентов обшивки самолетов. Производство колес в Англии находится на пике в производстве небольших объемов спортивных автомобилей, особенно когда используется более легко формируемый алюминиевый сплав.

Там, где требуются большие объемы производства панелей, колесо заменяется штамповочным прессом, который имеет гораздо более высокие капитальные затраты на установку и более длительное время разработки, чем использование английского колеса, но каждая панель в производственном цикле может быть изготовлена ​​в кратчайшие сроки. секунд. Эта стоимость покрывается за счет более крупного производственного цикла, но штамповочный пресс ограничен только одной моделью панели на комплект штампов. Показанная английская модель колеса управляется вручную, но при использовании на более толстых металлических листах, таких как корпуса кораблей, машина может иметь привод и намного больше, чем показанная здесь.

Английское колесо — лучший станок для олд-скульной кастомизации кузова

Когда вы слышите фразу тюнинг в стиле олд-скул, что в переводе стара школа, то должны понимать, что это не только окончательный внешний вид в стиле тарой школы, а именно сама технология тюнига. В тюнинге прошлых лет не был распространен карбон, стеклопластик и прочие современные материалы и приходилось все делать из металла. Детали получались тяжелые надежные, красивые, особенно если сделать все по уму и с душой.

Автогиганты изготавливали все детали методом штамповки из листового металла, а вот гаражным «кастомазерам» и тюниг ателье подобное оборудование было недоступно. Но к счастью на помощь пришел станок для прокатки листового металла, придуманные еще со времен царя Гороха — английское колесо. Благодаря ему можно изготавливать детали кузова для автомобилей и мотоциклов. Необходимо сделать раздутые колесные арки — пожалуйста, спортивный капот с ноздрями — без проблем, бензобак-капля для чоппера или крылья — только в путь. С таким станком, фантазия по превращению обычного плоского металлического листа в необходимые геометрические формы, ни чем не ограниченна.

Конечно, многие детали можно изготовить из пластика и прочих современных материалов, но это уже не будет стилистика старой школы, да и к тому же пластиковые элементы под специфику вашего авто или мотоцикла могут не подойти. Например, вы изготавливаете рет-род — пластику тут не место или реставрируете автомобиль 30-40х годов прошлого века, тут должен быть только металл. А так как родных запчастей днем с огнем не найти, то придется изготавливать в ручную. Тут то нам и пригодиться английское колесо.

Что такое английское колесо?

На выходе мы уже имеем деталь не требующую дополнительной обработки и рихтовки. Это весьма удобно, если учесть, что все манипуляции мы можем производить в обычном гараже, без промышленного оборудования. Многие умельцы дабы расширить (раздуть) колесные арки вырезают листовой металл и согнув его в дугу, тупо приваривают к несущему корпусу. Вид получается, прямо скажем, не ахти. Пытаясь исправить положения, они накладывают тонны полимерной шпатлевки, пытаясь сгладить острые углы. У кого-то даже выходит довольно сносно. Кроме того, ролики английского колеса, различной формы, позволяют выполнить выпуклости, ребра жесткости и оформить фаски нашей детали.

Что же из себя представляет английское колесо? Данный станок имеет форму округлой или прямоугольной скобы из металла с толстыми стенками, закрепленной на мощной платформе, не позволяющей опрокидываться устройству. На концевиках скобы имеются металлические ролики. Верхний ролик, закреплен на неподвижной оси, нижний снабжен прижимным гидравлическим или механическим механизмом, в зависимости от модели станка. Верхний ролик (основной) неподвижен по вертикали и вращается только вокруг своей оси, нижний прижимной, съемный. Нижние ролики можно менять в зависимости от того, какую площадь необходимо прокатать или какой изгиб сделать.

Английское колесо своими руками

Каркас готов, необходимо озаботится о главных элементах прокатного станка — роликах. В качестве верхнего ролика можно взять любой крупный подшипник от сельскохозяйственной техники или локомотива. Тут все просто. Свариваем крепление для подшипника и устанавливаем на концевик нашего станка. Нижние ролики. Тут сложнее. Изначально будет достаточно пары роликов различного размера. Если вы планируете прокатывать металл для кастомизации мотоциклов, то достаточно будет пару роликов шириной 30-50 мм.

Ввиду, маленькой площади прокатки. Для обработки листов большей площади необходимы ролики шириной 60-80 мм и больше. Сразу оговорюсь достать ролики не просто, фирмы торгующими английскими станками их не продают, остается либо заказать из заграницы или местным токарям. Благо чертежей в интернете сейчас полно, в разных вариациях. Стоимость комплекта роликов с площадок ebay порядка 10-15 тысяч рублей. Сколько возьмут токаря? Как договоритесь. Прижимной механизм, можно заимствовать из других станков, например механического выприсовывателя или тисков.

Чтобы еще больше минимизировать затраты, в качестве материала для скобы можно взять старую балку от грузовика. Металл на них мощный и к тому же, купить их можно на пунктах приема металлолома за копейки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector